Analoogfotograafia: kuidas ja miks filmida

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-15 16:42

Igaüks saab nüüd teha korraliku foto lihtsalt nutitelefoni taskust välja võttes. Kuid on inimesi, kes seisavad progressile vastu ja valivad filmi. Eluhäkker mõtles välja, mis neid ajendab ja mida teha, kui äkki soovid nendega ühineda.

Miks filmida?

Iga analoogfotograafia armastaja põhjendab filmi kasutamist. Lifehackeri kontoris töötab vähemalt kolm sellist amatööri. Siin on, mida nad räägivad oma hobist ja võtetest, mida nad saavad.

Pildistan filmile, sest hakkan hindama iga võtet ja sellest tulenevalt mõtlen pildi kvaliteedile ega klõpsa kümneid tarbetuid fotosid. Kummaline värviedastus, punased silmad ja kohati fokuseerimatud pildid toovad mind tagasi muretusse lapsepõlve, mil käisime emaga seebialusest järjekordset filmi ilmutamas.

Foto tehtud Olympus IS-200-ga

Foto tehtud Olympus IS-200-ga

Foto on tehtud tundmatu 90ndatest pärit seebialusega

Foto tehtud Olympus IS-200-ga

Foto tehtud Olympus IS-200-ga

Oleg Imideev Lifehackeri operaator

Kogu minu hobi fotode ja videote osas sai alguse filmist. Kui täpne olla, siis vanemalt "FED". Pildistan filmile, sest see distsiplineerib ega andesta vigu. Fookuse ja särituse sisseseadmine, õige plaani ja nurga valimine on vajalik esimesel korral, sest teil on ainult 24 või 36 kaadrit, mitte tervet 32 GB mälupulka.

Foto tehtud kaameraga Canon AE-1 (F1.8 / 50mm)

Foto tehtud kaameraga Canon AE-1 (F1.8 / 50mm)

Foto on tehtud kaameraga "Amateur-166V" ("Triplet" F4.5 / 75mm)

Foto tehtud Zenit-ET-s (Helios-44-2)

Foto tehtud kaameraga Canon AE-1 (F1.8 / 50mm)

Pasha Prokofjev Lifehackeri autor

Ükskord leidsin Zenit-E vanaisa juurest. Kohe kogesin seda ka tegevuses: mind paelus mehhanismide visuaalne töö, kõik need keerdkäigud ja nupud. Sellest on möödas peaaegu kümme aastat: olen kokku pannud muljetavaldava vanade ja uute kaamerate kollektsiooni, teinud kümneid katseid. Ma ei õppinud kunagi professionaalina pildistamist, kuid sain palju naudingut.

Foto tehtud Smena-35

Foto tehtud Zenit-ET-ga (Pentacon F1.8 / 50mm)

Foto tehtud rakendusega Lomo FishEye

Foto tehtud Smena-35

Foto tehtud RedScale meetodil Lomo Supersampleriga

Muude põhjuste hulgas märgivad paljud järgmist:

On võimatu kindlalt öelda, mis juhtub

Kellelegi meeldib säritatud filmis peituv salapära tunne, sest tulemust on raske 100% ette ennustada: äkki juhtub arendusjärgus midagi, seade ise ummistub või laseb fotograafi instinktil alt vedada. Juba ainuüksi suutmatus pilti kohe pärast pildistamist vaadata murrab ettekujutuse inimesest, kes on harjunud kõike ilma pikemalt mõtlemata telefonikaameras klõpsama. Ja töötajate piiratud arv (12, 24 või 36) sunnib teda suurema läbimõeldusega käsutama.

Operatsiooniprotsess on huvitav

Paljusid köidab mehaanikute töö kaamerates. Päästiku keeramine, ava ja säriaja seadistamine, fookuse seadmine, tagasikerimine – kõik see toimib selgelt ja loogiliselt. Kõige eest vastutavad eraldi juhtnupud, nupud ja hoovad, korpusel olevad märgised vastavad kõikidele seadistustele – ei mingit elektroonilistesse tahvlitesse peidetud maagiat ega hingetuid sümboleid LCD-ekraanil.

Suurepärase foto saab teha

Filmikaamera on paljude professionaalsete fotograafide arsenalis asendamatu tööriist. Miks – selgitas oma artiklis "Kellele seda filmi vaja on" füüsika- ja matemaatikateaduste doktor ning Venemaa fotokunstnike liidu liige Anton Vershovski.

Esiteks võimaldab film saada piisavalt detailse ja hea värviedastusega pilte. Teiseks ei ole Anton Vershovski sõnul fotograafi eesmärk tegelikkusest täpset jälituspaberit eemaldada ja kunstfotograafia ei pea olema täiuslik. Ja siit jõuame järgmise argumendini filmi kasuks.

"Ebatäiuslikkused" võivad ilusad välja näha

Defocus, piltidel nähtavad kriimud, teralisus – kõik see seostub filmifotograafiaga. Alustuseks saab loetletud karedust vältida, kasutades korralikult töötavat kaamerat ja sobivat filmi. Ja lõpetame sellega, et mõnikord näevad "puudused" lihtsalt lahedad välja. Kuidas muidu seletada Lo-Fi filtrite populaarsust "filmile" mobiilsetes graafikaredaktorites?

Proovige filmida odavalt

Võid vaielda ühe kaadri hinna üle, kui võrrelda filmi ja digi. Kuid siin on ilmne tõsiasi: kui me räägime ühekordsest eksperimendist, siis kogu protsessi eest alates filmikaamera ostmisest kuni valmiskaadrite saamiseni saate maksta mitte rohkem kui tuhat rubla.

See on veelgi odavam, kui sul on juba kaamera.

Leidsin kapist vana kaamera. Kas ma saan sellega tulistada?

Tõenäoliselt saate, kuid mõned asjad tasub üle vaadata:

• Uks. See peab olema tihedalt suletud, vastasel juhul on oht filmi valguse kokkupuuteks.
• Mehaanika. Mõnikord ei tööta katik 1/60 ja pikemate säriaegade korral korralikult, avades kuni järgmise avamiseni. See toob kindlasti kaasa pildi ülesärituse. Kontrollige, kuidas teie kaamera erinevatel säriaegadel töötab. Pöörake tähelepanu hammasratta rulli, vastuvõtupooli liikumisele.
• Kardin. Kui leid on varustatud fookustasandi katikuga, kontrollige katiku terviklikkust.
• Valgusmõõtur. Kui vanasse kaamerasse on paigaldatud seleeni särimõõtur, on see suure tõenäosusega surnud. Kuid kui leid on varustatud TTL-särimõõturiga, on selle õigeks toimimiseks suured võimalused. Samasuguseid paigaldati vähestesse kaameratesse, mille nimes oli tavaliselt lühend TTL.
• Kerige mõõdulint tagasi. Kui kile saab otsa, tuleb see pooli keerata. Reeglina peate selleks leidma spetsiaalse nupu R-tähega ja seejärel rullima linti tagasikerimise lindi abil. Kontrollige, kas see režiim töötab õigesti: kas vastuvõtupool ja hammasratta rull pöörlevad vastupidises suunas. Kui ei, siis saab kaameraga pildistada, kuid filmi eemaldamine on problemaatiline.

Pärast kõigi loendis olevate üksuste kontrollimist pöörake tähelepanu kaamera puhtusele. Sees olevast tolmust saad lahti õhupuhuri ja pehme harjaga.

Kui teie leid on tavaline kileseebialus 90ndatest, ei pea te midagi kontrollima. Ta töötab. Ainult nüüd pole sellega nii huvitav pildistada: kõik on usaldatud automaatika hooleks ja fotod on kesised.

Kui otsinguid edu ei krooninud, aga pildistada ikka tahaks, siis tulevad appi poed ja kirbuturg.

Kuidas valida filmikaamerat?

Valik on siin tõesti suur: omatehtud aukukaamerast sadade tuhandete rublade eest Leicani. Kõigepealt peate otsustama kaamera tüübi üle.

Mis on kaamerad

• Peegelkaamerad - peaaegu kõik mudelid "Zenith", "Amateur", Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, suhteliselt kaasaegsed Nikoni mudelid. Need toetavad mis tahes fookuskaugusega objektiivide paigaldamist, kõige lihtsam on kasutada erinevaid valgusfiltreid, hinnata visuaalselt fookuse ja teravussügavuse seadistusi. Seda seetõttu, et pildiotsijas on umbkaudu näha, mis fotol välja tuleb: objektiivist saadud pilt kantakse peegli abil piiluavasse. DSLR-ide miinuseks on peegli liikumisest tulenev tagasilöök, mis võib pika särituse korral kaadri hägustada.
• Kaugusemõõtja kaamerad - peaaegu kõik Zorky ja FED mudelid, Canon Canonet QL17 G-III, Yashica Electro 35, Minolta Hi-Matic. Vähem mürarikas kui peeglid. Teravustamine toimub parallaksiefekti abil – kahe kaugusmõõtja objektiivi kujutiste kombineerimine pildiotsijas. Miinustest: piiratud komplekt vahetatavaid objektiive ja võimetus teravussügavust silma järgi reguleerida.

Skaalakaamerad - "Smena", "Kajakas", "Viliya", kaasaegsed lomo-kaamerad Holga, Diana, La Sardina. Lihtsaim ja kõige eelarvelisem kaamerarühm. Teravustamine toimub silmale, läätsed on sageli asendamatud. Vaatamata sellele on skaalakaamerad pildikvaliteedilt paremad kui täisautomaatsed seebialused. Need on ka kõige kergemad ja kompaktsemad.

Kumb on parem: import või Nõukogude fototööstus

Kui teie eesmärk on end filmiga kurssi viia, siis sobivad hästi Nõukogude ja Vene kaamerad. Enamik neist, mis toodeti 1950. aastatest kuni 1990. aastate keskpaigani, on endiselt töökorras (omanike hoolikas käsitsemine). Reeglina on need kaamerad üsna kvaliteetsed Leica, Minolta, Contaxi ja teiste välismaiste firmade jälgimiskoopiad. Nende kaamerate kõige olulisem eelis on hind. Isegi tõsised korraliku klaasiga DSLR-kaamerad lähevad kirbukatelt peaaegu tühjaks.

Kuid mitte kõik filmifotograafid ei piirdu Nõukogude fototööstusega. Need, kellele meeldib väga analoogfotograafia, ostavad tõsisemaid importseadmeid. Kui proovite, võib leida üsna eelarvevõimalusi: Chinon CS, Pentax K1000, Canon AE-1, Olympus OM-1, suhteliselt kaasaegsed Nikoni filmimudelid. Need seadmed eristuvad mehhanismide töökindlama töö, laia säriaegade ja paljude muude nüansside poolest, kuid need on kallimad kui Smen ja Zenits.

Millele veel tähelepanu pöörata

On ka muid nüansse: säriaegade vahemik, katiku tüüp, mingi automaatika olemasolu, kasutusmugavus, lõpuks. Kuid kaamera on tegelikult vaid juht kahe palju olulisema elemendi: objektiivi ja filmi vahel.

Kui tahad ühte seadet tõsiselt ja pikemaks ajaks osta, siis võta selline, milles saad objektiive vahetada.

Veel üks asi: enne automaatse särimõõtmise ja seleenimõõturiga kaamera ostmist mõelge kaks korda järele. Tõenäoliselt on valgustundlikud elemendid neis juba maha istunud ja manuaalrežiimis ei saa säriaja väärtust muuta. Näiteks filmides "Viliya-auto" ja "FED-50" tuleb särimõõturi maasoleku ajal pildistada alati 1/30 sekundilise säriajaga - päikesepaistelisel päeval filmimise võite unustada. keskmine ja kõrge valgustundlikkus.

Kust osta saab

Nüüd, kui olete otsustanud, millist kaamerat vajate, alustage otsingut teadetetahvlitelt. Püüdke vältida postitamist, sest peate kontrollima seadme funktsionaalsust. Nõukogude kaamerate ettepanekuid on piisavalt igas, isegi mitte väga suures linnas. Kuid võib-olla peate otsima korralikku importkaamerat välismaistelt kirbukatelt.

Mis on lomograafia?

Kas teile ei meeldi särituse mõõtmine, ava määramine ja isegi filtreerimata horisont pole teie jaoks lihtne ülesanne? Proovige end lomograafias. See on selline pildistamise filosoofia ja viis neile, kellele meeldib pildistada, kuid ei koorma end fotograafia väljakujunenud postulaatidega. Lomograafiks saamiseks on vaja ainult minimaalset maitset ja soovi katsetada. Kui professionaalses fotograafias on fotograafiks boss, jumal ja kuningas, siis lomograafias on see nii. Lomo liikumise esindajad pildistavad nende kaameratega:

Ja nad saavad selliseid fotosid:

Need fotod ei saa kiidelda detailide viimistlemise ega täpse säritusega, kuid neil on eriline meeleolu, mis lomograafia austajatele nii väga meeldib.

Enamiku kaabitsakaamerate puuduseks on Hiina toodang ja sellest tulenevalt ebausaldusväärsus. Mõned neist tüdinevad oma piiratud kasutuse tõttu üsna kiiresti: paljudel puuduvad põhimõtteliselt igasugused seadistused ja mõni sobib ainult päikesepaistelise ilmaga pildistamiseks.

Huvi korral pöörake tähelepanu Dianale, Holgale, La Sardinale ja loomulikult esimesele kaamerale, mis pani aluse lomograafilisele liikumisele – "LOMO Compact Automatic". Paljud Lomo kaamerad on veel tootmises, kuid nende hind tuleb märgatavalt kõrgem kui tõsisematel kasutatud nõukogude kaameratel.

Lomokaamera leidmine on lihtne. Üks päring otsingumootoris ja näete umbes samu pakkumisi tosinast veebipoest.

Kuidas valida filmi?

Filmidel on neli peamist omadust: värv, protsessi tüüp, formaat ja tundlikkus (ISO).

Värv ja protsess

Värviga on kõik selge: on värvilisi filme ja must-valgeid filme. Ja mõned pildistamise ja arendamise nüansid sõltuvad värvist. Must ja valge nõuavad filtrite kasutamist teatud tingimustel ja ilmuvad D-76 protsessi kaudu. On ka ühevärvilisi must-valgeid filme, need on ilmutatud C-41 protsessiga (nagu ka värvilised). Kvaliteedi poolest jäävad need klassikalistele alla, kuid nendega saab hakkama igas fotokeskuses.

Värvilised filmid liigitatakse negatiivseteks ja pööratavateks. Negatiivsed on palju praktilisemad, kannatlikumad ebaoluliste eksimustega särituses, neid müüakse ja avaldub C-41 protsessiga mis tahes fotokeskuses. Mõnikord ilmuvad pööratavad filmid samamoodi kui negatiivsed. Seda nimetatakse ristprotsessiks. Ristprotsessiga arendatud piltidel on moonutatud värviedastus ja suurem küllastus, mis meeldib eriti lomograafidele ja teistele eksperimenteerijatele.

Vorming

Levinud on kahte tüüpi filme: väike (tüüp 135) ja keskmine (tüüp 120). Valik oleneb kaamera omadustest: enamus toetab 135 tüüpi filme. Keskmise formaadi rullid on kasutatavad Holga, Diana, Nõukogude "Amatööride", mõne "Kiievi", Pentaxi, Rollei jt. Lihtsate manipulatsioonide abil saab neile kinnitada ka 35 mm kiled.

Valgustundlikkus

Valgustundlikkus ehk ISO oleneb sellest, millise valgusega pildistada saame, millise säriaja ja ava määrame. Filmide tundlikkuse vahemik algab ISO 25-st ja lõpeb ISO 3200-ga. Mida väiksem on arvväärtus, seda vähem valgust film jäädvustab, seda pikem on säriaeg ja/või väiksem f-arv.

Kuni ISO 100-ga filmid sobivad hästi päikesepaistelise ilmaga pildistamiseks. Häguses filmis võib kasuks tulla 400 ISO-ga film. Valgustundlikum film sobib õhtuseks ja öiseks pildistamiseks, kuid on suurendanud teralisust.

Valgustundlikkuse optimaalne indikaator on 200 ISO.

Vanematel kaameratel saab kasutada erinevat valgustundlikkuse skaalat: GOST, ASA või DIN. Vastavuste loomiseks saate kasutada tabelit.

Individuaalsed omadused

Samuti võivad filmid erineda värviedastuse, sügavuse ja detailide poolest. Veebipoodides on nendega reeglina kaasas pildistamise tulemused, mis aitavad valikut teha.

Kuidas filmida filmikaameraga?

Erinevate kaameratega pildistamise protseduur erineb oluliselt.

• Kile paigaldamine. Esimene samm on paigaldada kile selle jaoks ettenähtud sektsiooni. Mõnikord on selleks vaja keritava mõõdulindi pead tõsta. Seejärel tõmmake sakk vastuvõtupooli poole ja lukustage. Keerake katik kinni ja veenduge, et rulli hambad oleksid kile perforatsioonis. Klõpsake päästikul. Pärast kaane sulgemist on soovitatav teha uus proovivõtt, ka tagasikerimise ruletipea peaks pöörlema. Seda kõike ei tohiks teha ereda päikesevalguse käes.
• Seadme ettevalmistamine pildistamiseks. Kui see on olemas, määrake filmi ISO (käsitsi või automaatseks mõõtmiseks) ja kaadriloendur.
• Aknaluugirühm. Peate päästiku lõpuni tõmbama ja seejärel ettevaatlikult tagasi tagasi viima. Kui süsteem on ilma päästikuta, keerake ratast, kuni see peatub.
• Ava ja säriaja seadistamine. Need sammud võivad olenevalt kasutatavatest kaameratest olla väga erinevad. Kui teie kaamera ei ole varustatud töötava automaatikaga või ei ole lihtsate juhtnuppudega ketas, kasutage särimõõturit. Kui varu on katki, kasutage spetsiaalseid mobiilirakendusi.
• Reguleerige fookust ja tehke hetktõmmis. Kui kasutate peegelkaamerat, ärge unustage enne teravustamist avada iirist (ja sulgeda see enne linnu lahkumist). Kui kasutate kaugusmõõtjat, kasutage parallaksi efekti. Kui see on skaala, juhinduge spetsiaalsetest märgistustest. Pärast seda saate päästikule vajutada.
• Kile tühjendamine. Eemaldage hammasratta lukk (see reguleerija on sageli tähistatud R-ga). Kasutage mõõdulindi tagasikerimiseks, et keerata lint tagasi poolile. Kui teil on probleeme, eemaldage kile ise pimedas ruumis ja tooge see ilmutisse läbipaistmatus ümbrises või karbis.

Mida siis filmiga peale hakata?

Viige see arendusse. Kui kasutati 35 mm negatiivfilmi, mis on arendatud C-41 protsessiga, ilmutatakse see igas fotokeskuses. Kui on kasutatud muid fotomaterjale, peate võib-olla otsima eralaborit.

Mida edasi teha?

Esimene edukalt üles võetud film annab teile vastuse sellele küsimusele. Kui seda tõsiselt võtta, siis analoogfotograafia pakub palju arenguruumi. Objektiivid, valgusfiltrid, välklambid, enesearendamine – kõik see aitab teil muutuda katsetajast kogenud professionaaliks.

Lomograafiasse sattunuid ootavad ees lõbusad eksperimendid: kordussäritus, aegunud filmid, ristprotsessid, Redscale ja muud hirmutavad sõnad.

Kas analoogfotograafia on kallis?

Loeme. Oletame, et te ei pärinud kaamerat. Kasutatud "Smena-8M" või isegi mõne "Zenith" ostmine võib maksta 200-500 rubla.

Järgmine on film. Kui te ei kaalu kätelt viivituse ostmise võimalusi, siis veebipoodides algavad hinnad umbes 250 rubla 36 kaadriga rulli kohta. Saadud kile arendamine protsessi C-41 abil on reeglina üsna odav: vähem kui 100 rubla. Kuid digitaalseks skannimine”võib maksta mitusada. Kuid erinevates linnades võivad hinnad erineda.

Seetõttu maksab analoogfotograafia "proovimiseks" väga vähe. Kui aga lähed korraliku kaamera ja objektiivide ostmisega kaasa, oled kilede suhtes valiv ja raiskad, siis loomulikult säästa ei saa.

Kas see on tõesti seda väärt?

See on sama lugu, mis plaadimängijatega. Analoogfotograafia tegemine on ebapraktiline ja nõuab pidevaid rahalisi investeeringuid. Tulemus on teadmata, üldiselt võib kile arenduse käigus kergesti süttida või rikneda. Kaadreid on mitte rohkem kui 36. Võib-olla, kui te ei tee viga käsitsi säriaja, ava ja fookuse seadistustes, osutuvad mõned neist isegi päris headeks. Ainult seda on võimalik teada saada mitte varem kui paari päeva pärast, kui spetsiaalselt koolitatud inimesed muudavad teie fotoemulsiooni pildiks. Kui siia lisada veel möödujate kõrvalpilgud, süüdistused hipsterluses ja radikaalsete digifotograafide põlglik hämmeldus – see on üldiselt omamoodi hobi.

Kuid kõik need puudused saab maha kriipsutada ühe olulise asjaga: raami taaselustatud väärtusega. Me kõik mäletame oma lapsepõlvest vähemalt mõnda fotot, võib-olla isegi mitte kõige edukamaid. Kas teie nutitelefoni galeriis on palju võrreldava tähtsusega pilte?

Mul oli kaameras 24 võtet ja tuurile minnes pidin pildistamise valikul olema väga ettevaatlik. Ma ei taha öelda, et see kõik on amortiseerunud… Kuigi ei, ma tahan. Minu arust täpselt see, mis on amortiseerunud. Kui näen inimesi, kes pidevalt midagi filmivad, siis tahaks neile hüüda: “Ära tulista! Kogege seda! Kui kõik on kaamerasse jäädvustatud, tähendab see, et kõik on võrdselt oluline. See tähendab, et miski pole oluline.

The Cure'i ninamees Robert Smith intervjuus ajalehele Afisha Daily

See hobi ei sobi kõigile. Kuid neid, kes on tõesti analoogfotograafiaga, ootavad kümneid lahedaid kaadreid, tunde "skaneeringute" ootuses, õnnestunud ja rikutud filme. Ja mis kõige tähtsam, ammu unustatud pildistamisrõõm, mis on kadunud digitaalse progressi sügavustesse.